Эти дизайнеры верят, что традиционное мастерство – это будущее моды.

Познакомьтесь с новыми именами и признанными брендами, которые выбирают гораздо более медленную форму производства.

В первый понедельник мая этого года ступени Метрополитен-музея в Нью-Йорке стонали под тяжестью шлейфов из бисера, накидок с перьями и поношений в человеческий рост кошке по кличке Шупетт. Среди гигантских платьев, созданных в честь покойного Карла Лагерфельда, был потусторонний полностью белый ансамбль, кропотливо созданный вручную Ройзин Пирс в ее студии в Ирландии. Его носила Алекса Чанг, и, возможно, без ведома многих зрителей вечера, оно воплощало настроение, которое отражается в коллекциях самых многообещающих молодых дизайнеров моды. Среди этих новых имен есть общий подход, который предполагает возвращение к традиционным формам ремесла и, следовательно, к гораздо более медленной форме производства. Их коллекции предполагают, что для создания нашего будущего мы должны вернуться в прошлое.

Наряд Чанга для этого мероприятия был взят из третьей коллекции Пирса «Two For Joy» и состоял из топа и юбки, сшитых настолько искусно, что описать общий эффект практически невозможно. Даже техническое описание Пирс того, как она создавала каждое изделие, поэтично по самой своей природе: «Образ, который носила Алекса, был создан с помощью нашей современной ручной работы, разработанной собственными силами: лоскутные вырезы из атласного крепа и нежная вышивка из органзы в форме цветочной звезды ловко переплетены, замысловато многослойны. , скручивали, собирали и манипулировали, создавая замысловатые мягкие цветочные скульптуры, которые сморщиваются. Ручная аппликация использовалась для создания эфирного многослойного эффекта нежных органических цветов и плавающих бантиков».

Однако эти методы касаются не только конечного результата; Процесс Пирса по своей сути является политическим. Каждая коллекция выполнена исключительно в белом цвете, что, по словам Пирса, акцентирует внимание на «редизайне и развитии старых технологий». Белая работа для Пирса — это нечто большее, чем просто вышивка; она чувствует, что ее собственная практика дает новое уважение к «форме искусства, которая обычно кодируется как женская и [поэтому] считается меньшей. Я рассматриваю эти ремесла как репрессивные и освобождающие женщин - репрессивные из-за политических и религиозных режимов. они были созданы и освобождают благодаря своей роли инструмента финансовой свободы в трудные времена. Меня интересует этот хрупкий баланс и рассказывание историй о женском сопротивлении и выносливости». Изучая ирландские методы, используемые ее предками, и используя их для создания чего-то совершенно современного, Пирс делится исследованием наследия с коллегой-дизайнером Ибрагимой Гуйе.

Гуйе родился в Сенегале, где научился шить, наблюдая за своей матерью. Сейчас, живя в Милане и работая в Versace, он продолжает использовать свои собственные работы для изучения различных аспектов своего африканского наследия; в частности, он начинает переписывать истории, рассказанные традиционной одеждой. Его основное внимание уделяется Бетио, своего рода тканой набедренной повязке, которую женщины носят как инструмент соблазнения в браке. Гуйе переосмыслил его в виде эффектных платьев с бахромой, искусно скроенных по телу: они, кажется, одновременно раскрывают и скрывают форму.

«Искусство соблазнения — одно из старейших видов оружия, которыми владеют женщины в большинстве патриархальных обществ, поэтому для меня стало очевидным использовать этот традиционный архетип для построения истории этой коллекции», — говорит он. История основана на ежегодной церемонии Симб, во время которой мужчины, одетые как львы (а часто и львицы), выходят на улицы для символического карнавала танца, пропитанного мистикой. Это то, что пленило воображение Гуйе, особенно из-за его представления о гендере и мужественности в стране, которая криминализирует гомосексуальность и транс-идентичность.

«В большинстве африканских стран пол определяет сексуальность. Я хотел начать дискуссию с тонкой провокации, чтобы подвергнуть сомнению и защитить плюрализм. Он всегда был там, но все же сегодня он демонизируется, поэтому… я решил использовать традиционные архетипы и техники, но представленные с другой точки зрения». Он уже создавал изделия для Лори Харви и Кэндис Свейнпол и, как и Пирс, использует переработанные материалы, чтобы максимально минимизировать отходы.